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Riportiamo il testo originale e la sua traduzione in italiano dell'articolo pubblicato il 07 novembre 1954 sul New York Times, presente nella sezione F a pagina 6.  EN. "On Nov. 6, 1874, three men pooled their talents in a new men's wear business. Today that company bears the names of the two who died shortly after, Marvin N. Rogers, a clothing manufacturer, and Charles B. Peet, a clothing jobber. The third partner, Frank R. Chambers, built the Rogers Peet Company and remained its guiding spirit until his death at the age of 89 in 1940. Looking back today, Phillips Roome Turnbull, president, notes that Rogers Peet built slowly and carefully. Its policies were evolutionary rather than revolutionary-neat and conservative, like the garments it sells. The business aimed at building on integrity from the first. Rejecting the philosophy of caveat emptor-let the buyer beware- prevalent in the retailing field late in the nineteenth century, Rogers Peet was among the first to attach a tag on every garment giving the fabric composition. Rogers Peet extensively used laboratories to test fabrics received from American and English mills. Mr. Chambers, a practical man, checked the weathering abilities of cloths by spreading them on the roof of the company's building. Money-Back Pioneer In 1880 Rogers Peet became the first men's wear shop to offer the dissatisfied customer his money back. Following the lead of John Wanamaker in Philadelphia, it marked merchandise with a price tag and turned its back on the then prevalent practice of haggling. The only divergence from the marked price was for the clergy, which received a 10 per cent discount, now quite general. Rogers Peet still numbers many clergymen among its customers. Although conservative, the business was no stick-in-the-mud operation when it came to advertising. In 1879 it was the first retail advertiser to use illustrations of specific merchandise. It introduced a light, neighborly touch to copy that today is widely emulated. It used cartoon drawings at a time when they were a rarity. Rogers Peet company prospered. At one point it had stores at twelve locations in New York. As retail merchandising pointed to larger single units, it consolidated. Today Rogers Peet operate stores at Broadway and Warren Street, Fifth Avenue and Forty-first Street and Fifth Avenue and Forty-eighth Street. It also has a store in Boston. Its wholesaling operation extends the Rogers Peet name to more than forty leading cities. Well Grounded The man who runs the business today came into it in 1920 after studying wool weaving in the mills of Scotland. He started in the tailoring department and successively worked or a brief time in each of the company's departments to develop familiarity with the entire operation. In 1921, Mr. Turnbull was named assistant secretary and treasurer and a director, in 1923 treasurer, in 1928 vice president and in 1937 president, the post his father held from 1916 until his death in 1923. In his thirty-four years with the company, Mr. Turnbull has seen many changes in the men's wear trade. Clothes have become lighter, as heating facilities indoors and in transportation improved. Man-made fibers have hewn an important niche in the men's wear market. Shorter working hours and suburban living have increased demand for leisure wear. A Look at the Near Future What of the future? Mr. Turnbull makes no long-range predictions. He feels the vogue for dark colors will continue for a while. He sees synthetics finding their best use finally in blends with natural fibers; he believes that synthetics can not completely replace fibers like wool or silk. For the immediate future, he thinks there will be only minor changes in the popular narrow lapel and natural shoulder. He believes that the best market area for higher-priced clothing is still in the city, rather than in suburban shopping areas. Rogers Peet, under Mr. Turnbull's guidance, has attempted to keep up-to-date without sacrificing tradition. The president thinks he's succeeded. He believes that both his father and Mr. Chambers would recognize today's stores and would approve of the company's modernization". IT. "Il 6 novembre 1874, tre uomini unirono i loro talenti in una nuova attività di abbigliamento maschile. Oggi quell'azienda porta i nomi dei due che morirono poco dopo: Marvin N. Rogers, un produttore di abbigliamento, e Charles B. Peet, un grossista di abbigliamento. Il terzo socio, Frank R. Chambers, fondò la Rogers Peet Company e ne rimase l'anima guida fino alla sua morte, avvenuta all'età di 89 anni nel 1940. Guardando indietro oggi, Phillips Roome Turnbull, presidente, osserva che la Rogers Peet si sviluppò lentamente e con attenzione. Le sue politiche erano evolutive piuttosto che rivoluzionarie: pulite e conservatrici, come i capi che vendeva. L'azienda mirava a costruire sull'integrità fin dall'inizio. Rifiutando la filosofia del caveat emptor - che l'acquirente stia attento - prevalente nel settore della vendita al dettaglio alla fine del XIX secolo, la Rogers Peet fu tra i primi ad applicare un'etichetta su ogni capo di abbigliamento indicando la composizione del tessuto. La Rogers Peet si servì ampiamente dei laboratori per testare i tessuti ricevuti dalle fabbriche americane e inglesi. Il signor Chambers, uomo pratico, verificò la resistenza dei tessuti agli agenti atmosferici stendendoli sul tetto dell'edificio dell'azienda. Pioniere del rimborso Nel 1880, Rogers Peet divenne il primo negozio di abbigliamento maschile a offrire ai clienti insoddisfatti il rimborso. Seguendo l'esempio di John Wanamaker a Filadelfia, etichettò la merce con un'etichetta con il prezzo e abbandonò la pratica allora diffusa della contrattazione. L'unica differenza rispetto al prezzo indicato riguardava il clero, che riceveva uno sconto del 10%, oggi piuttosto diffuso. Rogers Peet annovera ancora molti ecclesiastici tra i suoi clienti. Sebbene conservatrice, l'azienda non era certo un'azienda arretrata in fatto di pubblicità. Nel 1879 fu la prima azienda pubblicitaria al dettaglio a utilizzare illustrazioni di prodotti specifici. Introdusse un tocco leggero e amichevole alla copia, oggi ampiamente imitato. Utilizzò disegni animati in un'epoca in cui erano una rarità. L'azienda Rogers Peet prosperò. A un certo punto aveva negozi in dodici sedi a New York. Man mano che il merchandising al dettaglio puntava a singole unità più grandi, si consolidò. Oggi Rogers Peet gestisce negozi in Broadway e Warren Street, Fifth Avenue e Forty-first Street e Fifth Avenue e Forty-ottesima Street. Ha anche un negozio a Boston. La sua attività di vendita all'ingrosso estende il nome Rogers Peet a più di quaranta città importanti. Ben fondato L'uomo che oggi dirige l'azienda vi entrò nel 1920 dopo aver studiato la tessitura della lana nelle filande scozzesi. Iniziò nel reparto sartoria e successivamente lavorò per un breve periodo in ciascuno dei reparti dell'azienda per acquisire familiarità con l'intera attività. Nel 1921, il signor Turnbull fu nominato assistente segretario e tesoriere e direttore, nel 1923 tesoriere, nel 1928 vicepresidente e nel 1937 presidente, carica che suo padre ricoprì dal 1916 fino alla sua morte nel 1923. Nei suoi trentaquattro anni in azienda, il signor Turnbull ha assistito a molti cambiamenti nel settore dell'abbigliamento maschile. Gli abiti sono diventati più leggeri, grazie al miglioramento degli impianti di riscaldamento interni e nei trasporti. Le fibre sintetiche si sono ritagliate un'importante nicchia nel mercato dell'abbigliamento maschile. Gli orari di lavoro più brevi e la vita in periferia hanno aumentato la domanda di abbigliamento per il tempo libero. Uno sguardo al prossimo futuro E il futuro? Il signor Turnbull non fa previsioni a lungo termine. Ritiene che la moda dei colori scuri continuerà ancora per un po'. Vede i materiali sintetici trovare finalmente il loro impiego migliore nelle miscele con fibre naturali; ritiene che i materiali sintetici non possano sostituire completamente fibre come la lana o la seta. Nell'immediato futuro, prevede solo lievi cambiamenti per quanto riguarda i popolari revers stretti e le spalle naturali. Ritiene che la migliore area di mercato per l'abbigliamento più costoso sia ancora la città, piuttosto che le zone commerciali suburbane. Rogers Peet, sotto la guida del signor Turnbull, ha cercato di mantenersi al passo con i tempi senza sacrificare la tradizione. Il presidente ritiene di esserci riuscito. È convinto che sia suo padre che il signor Chambers riconoscerebbero i negozi di oggi e approverebbero la modernizzazione dell'azienda".

Quando la sartoria americana incontrò le grandi maison europee Nel panorama dell’abbigliamento maschile del XX secolo, pochi nomi hanno avuto un ruolo culturale paragonabile a Rogers Peet Company. Non solo un retailer o un produttore, ma un vero punto di incontro tra sartoria americana, industria militare, pop culture e haute couture europea. Nel corso dei decenni, il marchio newyorkese ha collaborato con alcune delle più importanti maison internazionali, anticipando di oltre mezzo secolo il concetto moderno di fashion collaboration. Oggi queste partnership raccontano una storia precisa: Rogers Peet non era semplicemente un negozio, era una piattaforma culturale dell’eleganza maschile. 1956 – Christian Dior e la cravatta americana Nel 1956 Rogers Peet Company commissionò a Christian Dior una serie di cravatte esclusive pensate per il cliente americano. Non si trattava di semplice licensing: la maison francese reinterpretò il gusto Ivy League attraverso la propria estetica parigina. Il risultato fu uno dei primi esempi di dialogo tra: eleganza europea pragmatismo americano distribuzione retail strutturata Oggi definiremmo questa operazione una capsule collection. All’epoca era rivoluzionaria. Gli anni ’40-’70 – Borsalino e il fedora perfetto Tra gli anni ’40 e ’70 Rogers Peet collaborò con Borsalino, creando modelli fedora destinati al mercato statunitense. Il cappello non era solo un accessorio: era l’elemento che definiva lo status sociale maschile. Rogers Peet comprese prima di altri che il cliente americano voleva: qualità europea vestibilità americana disponibilità immediata in store Nasce così uno dei fedora più rappresentativi dell’abbigliamento business del dopoguerra. Anni ’60-’70 – Yves Saint Laurent e la modernizzazione della cravatta Negli anni ’60 e ’70 anche Yves Saint Laurent disegnò collezioni di cravatte dedicate a Rogers Peet Company. Qui cambia il paradigma. Se Dior aveva dialogato con la tradizione, Saint Laurent portò la moda dentro il guardaroba dell’uomo borghese americano: pattern più audaci geometrie moderne influenza della cultura pop È uno dei primi momenti in cui il menswear smette di essere solo uniforme sociale e diventa espressione personale. Bally e Austin Reed: la costruzione del guardaroba completo Rogers Peet non si limitò agli accessori. Tra anni ’60 e ’80 collaborò anche con: Bally per modelli speciali di scarpe Austin Reed per cappotti sartoriali Il progetto era chiaro: costruire un guardaroba totale, anticipando il concetto moderno di brand lifestyle. Il cliente entrava per un abito e usciva vestito dalla testa ai piedi. Dobbs e la cultura americana del cappello Tra anni ’40 e ’50 Rogers Peet lavorò anche con Dobbs, uno dei più iconici produttori americani di cappelli. Qui non si trattava di importare Europa in America, ma di codificare l’estetica americana stessa. Il risultato fu il look del professionista urbano del dopoguerra:cappotto, fedora, valigetta, città. Il legame con l’esercito americano Rogers Peet fu anche fornitore ufficiale di uniformi per ufficiali dell’esercito statunitense. Tra i capi prodotti: US Navy officer long overcoat (1953) US Army dress blue uniform (1958) pilot shirt e bomber (anni ’50) Qui nasce un elemento fondamentale dello stile maschile contemporaneo:molti capi militari diventeranno capisaldi del casual menswear. Il military heritage del brand non è ispirazione: è origine. Rogers Peet nella cultura pop e nei musei Il marchio compare nella cultura americana del Novecento, tra teatro e musical di Broadway. Ma soprattutto alcuni capi sono conservati al Metropolitan Museum of Art di New York, tra cui: Palm Beach suit (1931) knickerbockers (1930) duster coat (1900-1910) Quando un capo entra in museo smette di essere moda. Diventa storia del costume. Una visione moderna prima della modernità Oggi la parola collaborazione è ovunque. Ma Rogers Peet Company la praticava già 70 anni fa con una logica precisa: non unire loghi,ma unire culture. Parigi, Londra, Svizzera, New York e l’America militare si incontravano nello stesso luogo: il guardaroba dell’uomo contemporaneo. È questa la vera eredità del brand.